В Америке очень развит внутренний туризм. Система национальных парков, заповедников и исторических памятников, всевозможные парки штатов, да и просто красивые пейзажи, живописные берега рек и озер — всё это активно предлагается туристам за деньги или бесплатно, но и в том, и в другом случае дарит эстетическое удовольствие.

Во время нашего Большого путешествия — совместного проекта с «Корона Техно» — мы проехали США с востока на запад, побывав как в самых северных, так и в южных штатах. За окном нашего автомобиля хвойные леса сменялись низкими кустарниками и песчаными полями, а двухградусный холод — 45-градусной жарой. И всё это в течение 25 дней пути.

В этом материале мы покажем очень разнообразную американскую природу. Приготовьтесь, будет очень много красивых кадров!

Следуя маршруту Ильфа и Петрова, которые проехали по США в 1935 году, мы посетили сразу несколько национальных парков. Об одном из них — Гранд-Каньоне — уже сделан отдельный репортаж (обязательно почитайте), на очереди рассказ о парках Петрифайд-Форест, Зайон и Долине смерти.

Вообще, в Америке сейчас 59 национальных парков, подчиняющихся соответствующей службе. И это не просто «природные памятники», охраняемые государством, но и источник заработка на туристах.

Все парки, которые мы проехали, схематично выглядят примерно одинаково. У них несколько входов (точнее, въездов, ибо путешествовать пешком по США вы вряд ли будете), возле каждого обязательно будет находиться большой или небольшой информационный центр, где можно взять буклет с картой парка, купить входной билет и перекусить.

Стоимость въезда отличается в зависимости от парка. Если вы частый посетитель таких мест, лучше всего купить «проездной» — годовой пропуск во все американские нацпарки стоимостью 80 долларов. Он полностью окупится у вас уже после 3−4 посещений.

Еще один неотъемлемый атрибут любого парка — магазин сувениров. В нем будет продаваться всё, на что только можно нанести символику парка — брелоки, магниты, ручки, кепки, футболки, толстовки, куртки… И Петрифайд-Форест не стал исключением.

Петрифайд-Форест (англ. Petrified Forest — «Окаменелый лес») расположен в штате Аризона, это одно из самых крупных мест нахождения окаменелых деревьев.

Нацпарк делится на две территории — северную и южную. Северную территорию часто называют «цветной пустыней» из-за причудливых разноцветных холмов. А залежи окаменелостей встречаются на южной территории.

Вот как рассказали о Петрифайд-Форест Ильф и Петров:

«Мы проезжали painted desert — «окрашенную пустыню». До самого горизонта, подобно штормовому океану, волны которого внезапно окаменели, тянулись гладкие песчаные холмы.

Они налезали друг на друга, образовывали гребни и жирные круглые складки. Они были чудесно и ярко раскрашены природой в синий, розовый, красно-коричневый и палевый цвета. Тона были ослепительно чисты.

Слово «пустыня» часто употребляют как символ однообразия. Американская пустыня необычайно разнообразна. Через каждые два-три часа внешность пустыни изменялась. Пошли холмы и скалы, имеющие форму пирамид, башен, лежащих слонов, допотопных ящеров. Но впереди нас ожидало нечто еще более замечательное.

Мы въезжали в огороженный колючей проволокой заповедник окаменевшего леса. Сперва мы не заметили ничего особенного, но вглядевшись попристальнее, увидели, что в песке и щебне торчат пни и лежат стволы деревьев. Подойдя поближе, мы рассмотрели, что и щебень представлял собою мелкие частицы окаменевшего леса.

На этом месте несколько десятков миллионов лет тому назад рос лес. Не так давно лес этот нашли в виде поваленных окаменевших стволов. Это поразительное зрелище — посреди пустыни в великой тишине лежат стволы деревьев, сохранившие внешность самых обыкновенных древесных стволов красно-коричневого цвета. Миллионы лет шел процесс замены частиц дерева частицами соли, извести, железа. Деревья приобрели твердость мрамора.

В заповеднике выстроен маленький музей, где препарируют чурбанчики окаменевшего дерева. Их распиливают, полируют. Поверхность среза, сохраняя все линии дерева, начинает сверкать красными, синими и желтыми жилками. Нет таких мраморов и малахитов, которые могли бы соперничать по красоте с отполированным окаменевшим деревом.

В музее нам сказали, что этим деревьям сто пятьдесят миллионов лет. Самому музею было, вероятно, не больше года. Это было маленькое, но вполне современное здание с металлическими рамами окон и дверей, с водопроводом, с горячей и холодной водой.

Заповедник окаменевшего леса тщательно охраняется, с собою нельзя брать ни одной песчинки. Но только мы выбрались за пределы заповедника, как увидели газолиновую станцию, обнесенную забором из наваленных кое-как окаменевших деревьев. Тут же шла бойкая торговля кусочками дерева по пятнадцать центов и выше.

Какой-то кустарь-одиночка с мотором (гудевшим на всю пустыню) лихорадочно выделывал сувениры — брошки и браслеты, пилил, точил и полировал. Стоило ли лежать столько миллионов лет, чтобы превратиться в некрасивую брошку с надписью: «На добрую память».

Поразительно, насколько описание парка советскими писателями совпадает с тем, что увидели мы. Те же цветные холмы, те же деревья, те же строгие правила, тот же самый магазин с отполированными окаменелостями (стоимостью до 8 тысяч долларов), и та же самая бензоколонка за воротами парка с частоколом из древних деревьев, от которых можно совершенно бесплатно отломать себе сувенир на память.

Северную и южную части парка разделяет автомагистраль I-40, дублирующая в этом месте легендарное, но уже несуществующее шоссе 66. О том, что здесь была дорога, сейчас напоминают лишь старые деревянные столбы без проводов и проржавевший остов машины, специально выставленный для фотосессий. Чуть дальше виден поток машин современной трассы.

Мы пробыли в парке до вечера, ожидая сделать красивый предзакатный кадр. Но ближе к 18.00 подул сильный холодный ветер, буквально вырывающий фотоаппарат из рук. Чистое пару часов назад небо заволокло тучами. К счастью, незадолго до того, как солнце скрылось за холмами, фотографу все-таки удалось поймать удачный кадр.

Наш путь из Аризоны в Неваду лежал через южную часть Юты. Здесь находится еще один национальный парк — Зайон, который тоже в прошлом веке посетили Ильф и Петров. И тут впервые с самого начала Большого путешествия от нас отвернулась удача.

Вы можете сколь угодно тщательно планировать маршрут и встречи с героями, предварительно бронировать гостиницы и транспорт, но есть одно обстоятельство, которое нельзя заложить в начальный план, — природа.

Уже на въезде в Зайон нас остановил водитель, сообщивший, что из-за камнепада в тоннеле за основным въездом дорога перекрыта. Официальный твиттер парка не давал даже приблизительное время восстановления движения, и нам пришлось поехать в объезд, добавив к маршруту еще 150 км и два часа пути.

Впрочем, эта часть пути была живописной и без национального парка. Пустынный пейзаж Аризоны с ее невысокими холмами, кустарниками и каньонами сменили горы, деревья и зеленая трава.

Зайон — огромный и очень красивый парк площадью 593 квадратных километра. Его главной достопримечательностью является каньон длиной 24 км и глубиной до 800 м, вымытый рукавом реки Вирджиния в песчаниках Навахо, а главной «фишкой» — длинные (по несколько километров) пешие тропы.

Именно поэтому как у въезда в нацпарк, так и в самом Зайоне расположены невысокие двух- и трехэтажные отели. Потратив целый день на прогулки, тут можно хорошо отдохнуть и выспаться в крайне живописном месте.

«Еще вчера нам казалось, что на свете не может быть ничего более величественного, чем Гранд-Каньон. Но прошел всего лишь один день, и мы увидели нечто, если и не такое громадное, то неизмеримо более сложное и фантастическое.

На Гранд-Каньон мы смотрели сверху. Зайон-каньон мы проезжали по дну или по выступам стен, в которых была пробита дорога. Гранд-Каньон представлялся нам формой гор, горами наоборот. Здесь мы видели стены каньона, которые представлялись нам горами в обыкновенном понимании этого слова.

Тот пейзаж казался нам холодным пейзажем чужой планеты. Здесь не было и не может быть никаких сравнений. Мы попали в волшебное царство детских снов и видений. На дороге, по которой мы ехали, лежала тень, а нависшие сверху толстые скалы были освещены солнцем.

«Перед тем как покинуть Зайон-каньон, мы заехали в знаменитую расселину между скалами, которую обожествляли индейцы и которая называется „Храм Синоуава“. Посередине расселины на огромном цоколе сидел пузатый, безобразный бог. Мы долго смотрели на него, прежде чем поняли, что это сделано не людьми, а природой. Вокруг монумента шумела быстрая речка, ворочая камушки», — писали об этом парке Ильф и Петров.

Советские писатели не упомянули еще один важный момент — парк буквально кишит оленями, которые ходят как в стадах, так и поодиночке и почти не боятся людей. Во всяком случае, нам удалось подойти к ним на расстояние в несколько метров.

Между двумя национальными парками — Зайоном и Долиной смерти — на нашем маршруте был Лас-Вегас. Подробный репортаж об этом «городе грехов» читайте здесь, а тут мы кратко расскажем о рукотворном чуде света, расположенном в 48 километрах от него — плотине Гувера на реке Колорадо.

Плотина была открыта еще в 1936 году, но до сих пор остается одним из самых впечатляющих творений человека. Ее высота — 221 метр, длина — 379 метров, а в строительство было вложено 700 миллионов долларов (в современном эквиваленте).

На возведении сооружения было задействовано более 5 тысяч человек, более 100 из них погибли на рабочем месте. Прямо на дамбе строителям установлен памятник.

Интересно, что дамба разделяет два штата — Неваду и Аризону — с разными часовыми поясами, поэтому на въезде с каждой стороны установлены часы. А еще плотина «засветилась» в нескольких голливудских фильмах (например, в «Трансформерах») и компьютерных играх (Grand Theft Auto: San Andreas).

Американцы сделали из внушительного сооружения полноценный туристический объект. Проезжающие по плотине машины окружают толпы людей со всего мира, гуляющие и фотографирующиеся на двух сторонах дамбы. Здесь просто огромное количество автомобильных стоянок, ресторанов и магазинов сувениров.

В момент нашего приезда (середина мая) тут было очень жарко, поэтому на въезде на стоянку у нас уточнили, нет ли в машине домашних животных. Если бы они были, их бы попросили забрать с собой (чтобы те не задохнулись). Оставите — получите штраф.

Еще один момент — на въезде есть выборочный полицейский досмотр, появившийся после терактов 11 сентября 2001 года. Все-таки плотина — это стратегический объект. Наши восхищенные лица проверяющим не показались подозрительными, поэтому мы проехали на территорию без дополнительной проверки документов.

Обратите внимание: на берегах озера Мид (перед плотиной) остался след от максимального уровня воды, зафиксированного в 1983 году. Причиной такого повышения уровня стало рекордное количество осадков, выпавшее в западной части США в результате природного явления Эль-Ниньо.

Ранним утром мы уезжаем из Лас-Вегаса и по пути к Сан-Франциско попадаем в последний на нашем пути национальный парк — Долину смерти.

В отличие от всех предыдущих парков мы здесь не встретили въездов с проверяющими и туристических магазинов. Это была просто пустыня с двухполосной дорогой. Прямо как в американских фильмах. И это был самый неприятный наш переезд за все путешествие.

Нужно понимать, что у Долины смерти — самый сухой и самый жаркий климат среди национальных парков Соединенных Штатов. И пусть мы были там в мае, а не в июле, это ощущалось в полной мере.

Земля и небо как будто выцвели — сверху нас накрывало волнами жары, а снизу была практически белая, местами потрескавшаяся земля. После пары остановок для фотосессий уже просто не хотелось выходить из машины.

Кондиционер работал на максимальной мощности, однако даже в таких условиях в машине не было комфортной прохлады — за окном 44 градуса и ни одного облачка на небе.

Тем не менее указатель «70 метров ниже уровня моря» и белое озеро соли невдалеке все-таки заставили нас припарковать машину и выйти навстречу пустыне. Позже мы узнали, что неподалеку было место под названием Бэдуотер — вторая по глубине наземная точка в Западном полушарии — 86 метров ниже уровня моря.

Немного пройдя по засохшим белым холмикам, мы даже нашли жидкость в небольшой красной лужице, покрытой слоем засохшей соли. Подо «льдом» оказалась очень горячая вода с неприятным сероводородным запахом.

Спустя 20 минут прогулки под нещадно палящим солнцем начало стучать сердце, а в голову стали приходить мысли о бедных людях, которым когда-либо приходилось преодолевать этот ад на Земле на своих двоих, без машины с кондиционером.

Выехав из низины, мы начали забираться на горы. Через несколько минут из минусовой высоты ты попадаешь на 1,5-километровую вершину, потом спуск вниз и опять высотный подъем.

Мотор ревет, кондиционер шумит, жара не спадает, а ты думаешь только о том, чтобы машина вдруг не подвела и ты не оказался один посреди этой негостеприимной пустоши и жары.

К счастью, после второго перевала природа вокруг резко изменилась. Дорога пролегла вдоль горных вершин, покрытых снегом, озер и пастбищ. Мы проехали чистилище и попали в рай!

На ночевку мы остановились в небольшом городке Маммот Лейкс, расположенном на высоте 2400 метров над уровнем моря. Тут еще лежали горки черного тающего снега, что очень контрастировало с картинкой, которую мы видели несколько часов назад.

Здесь же нам сказали, что планы по поводу посещения нацпарка Йосемити можно отменять из-за сошедшей снежной лавины. Еще одно (и к сожалению, не последнее) вынужденное изменение планов.

Уже через день нас встретил очень особенный город — Сан-Франциско. Интересные репортажи оттуда читайте в ближайшее время на TUT.BY. А все материалы Большого путешествия по США на автомобиле вы можете найти на отдельной страничке проекта.

"Всё, что было в Вегасе, останется в Вегасе". Один день из жизни самого отвязного города США

"Великолепная бездна". Что мы увидели на краю Гранд-Каньона

"Страна внутри страны". Как живет по своим законам индейская резервация в США

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Теги: Интернет и связь, было очень несколько один парка